Recetas tradicionales

El restaurante del artículo 14 de Atlanta se está volviendo gourmet

El restaurante del artículo 14 de Atlanta se está volviendo gourmet

En Atlanta, 14th y Peachtree, en la sección del centro de la ciudad se considera "Main at Main". A media cuadra al oeste, en la calle 14, está Artículo 14, donde las palabras breves y simples que mejor describen la cocina estadounidense creada bajo la dirección del reconocido chef corporativo de Legacy Restaurant Partners, Christopher Blobaum, son "frescas", "simples" y "puras". Sin embargo, con cada plato, la palabra que me viene a la mente una y otra vez es "insaciable".

Introducción: cócteles, entrantes y platos pequeños

Un viaje rápido a París, a través de un cóctel Champs-Élysées de $ 11 de Aylesbury Duck Vodka, St Germain, limón y champán rosado, es la manera de mojar su silbato con un sabor burbujeante que es crujiente y refrescante.

A continuación, los duraznos locales a la parrilla ($ 7) son una excelente manera de disfrutar el final de la temporada de verano. El vinagre balsámico agrega el equilibrio perfecto a los duraznos asados ​​crujientes, carnosos y ligeramente carbonizados. Un plato tan simple, pero tan delicioso.

En el menú por $ 11, el tartar de atún y remolacha se asemeja a una ensalada de verano pintoresca, linda y colorida de sandía y remolacha. Pero con trozos de daikon en escabeche (un rábano de sabor suave del este de Asia), en un chorrito de soja, cebollino y aceite de oliva, la infusión de sabores es una confirmación más de que el personal de cocina está lleno de habilidad culinaria. Como si el paladar aún no hubiera despertado, el acompañamiento de rábanos franceses para el desayuno, pepinos, cilantro y verduras de primavera con el crudo kampachi de $ 12 rociado en aceite de oliva y salado a la perfección te dejará boquiabierto.

Si bien algunos pueden despreciar la okra por su consistencia a veces viscosa en el interior, en el artículo 14, los chips de okra ($ 5) se fríen hasta que estén crujientes y se sirven con una salsa de tomate ahumado alioli para mojar. ¡Siéntelos frente a cualquiera que tenga unas alas y una cerveza y el que pensó que odiaba más la okra será el que ordene la siguiente ronda!

Dos aspectos más destacados son las costillas glaseadas con miel ($ 10) y el rollo de langosta de $ 17. Las costillas pueden ser complicadas. Si el sabor se habrá eliminado o no, a menudo es una cuestión de duda al realizar el pedido. Ese no es el caso en absoluto aquí, donde están perfectamente condimentados y se caen del hueso. Y los deliciosos, mantecosos, húmedos y dulces racimos de langosta que se levantan con mayonesa de limón y una combinación de papas fritas caseras condimentadas al estilo de una tetera son aún más eufóricas con un vaso de jugo de la casa para beber.


Una corrección para The New York Times de The Atlanta Journal & amp Constitution

El Times se ofreció a imprimir los últimos párrafos, omitiendo cualquier mención a las inexactitudes del escritor independiente del Times, Stephen Birmingham, sobre Jim Montgomery, ex empleado de la Constitución de Atlanta.

Los editores del Times dijeron que las reglas del periódico prohíben publicar en la página editorial cartas que comenten artículos que aparecen en la revista Times Sunday.

Se hizo una oferta para imprimir la carta completa en la revista, pero no se pudo hacer durante tres semanas. Deseando corregir los errores de Birmingham & # x27s y la impresión errónea que dejó su artículo lo antes posible, The Atlanta Journal y The Atlanta Constitution compraron este espacio.

Editores, The New York Times:

Un artículo de Stephen Birmingham en la revista The New York Times Sunday del 6 de febrero informó que "no hace mucho" el ex editor de negocios de Atlanta Constitution, Jim Montgomery, escribió una historia sobre discriminación en clubes privados en Atlanta y, como resultado, fue degradado a asignación general. reportero "con un recorte de salario".

Según Birmingham, esto ocurrió cuando Montgomery "fue citado" a la oficina del editor de Atlanta Journal & amp Constitution, Jack Tarver, "la mañana después de que apareció la historia".

Incluso para el lector más perspicaz, la frase “no hace mucho” indicaría que el presunto incidente tuvo lugar solo unas semanas o, como mucho, meses atrás.

El hecho es que la historia de Montgomery & # x27s sobre la discriminación en clubes privados de Atlanta apareció en la Constitución de Atlanta el 16 de mayo de 1969.

Montgomery tampoco fue convocado a la oficina del editor.

El hecho es que Tarver recuerda haber pasado por el escritorio de negocios en uno de sus paseos por la sala de redacción y decirle a Montgomery que, en aras de la precisión, debería haber notado que el ex editor del Atlanta Journal, John Cohen, uno de los predecesores de Tarver & # x27, había no sólo ha sido miembro, sino también presidente de Atlanta & # x27s Piedmont Driving Club en los años treinta. El Driving Club había aparecido de manera destacada en el artículo de Montgomery & # x27s por no tener miembros judíos.

Montgomery tampoco fue degradado de editor de negocios a reportero de asignación general con un recorte en el salario.

Los hechos son que Montgomery fue transferido, con el mismo salario, de editor comercial a asignación general el 1 de septiembre de 1969, tres meses y medio después de que apareciera la historia citada por Birmingham.

Atribuir la transferencia de Montgomeiy & # x27 únicamente a la historia en cuestión es algo tenue por decir lo menos. Decir que lo trasladaron con un recorte salarial no es cierto. Tampoco fue despedido. Montgomery abandonó voluntariamente la Constitución el 19 de septiembre de 1969.

Birmingham telefoneó a William H. Fields, editor ejecutivo del Journal & amp Constitution unos 10 días antes de que apareciera el artículo del Times. Le dijo a Fields que tenía entendido que Montgomery había sido liberado de la Constitución.

Fields dijo que este no era su recuerdo de que recordaba a Montgomery dejando la Constitución por su propia voluntad. Birmingham le preguntó a Fields si estaba absolutamente seguro de este hecho. Fields respondió que estaba razonablemente seguro, pero, antes de ser citado, preferiría investigar el asunto.

Birmingham preguntó si Fields podía tener la información exacta más tarde ese día y, de ser así, volvería a llamar. Fields le aseguró que tendría la información disponible.

Birmingham, nunca devolvió la llamada.

El artículo del Times también describió a una de las propietarias del Atlanta Journal & amp Constitution & # x27s, la Sra. Anne Cox Chambers, como "la mujer de sociedad más poderosa de Atlanta & # x27s". Solo puedo caracterizar esa afirmación como ridícula.

Birmingham continuó diciendo que la Sra. Chambers "dirige" los Piedmont Balls. El propósito del Piedmont Ball es recaudar dinero para Atlanta & # x27s Piedmont Hospital. Decir que la Sra. Chambers “dirige” el Piedmont Ball es una gran exageración cuando se considera que en la larga historia de este evento caritativo, ella se desempeñó como presidenta por un año.

También me molesta mucho la implicación de Birmingham de que The Atlanta Journal & amp Constitution son parte de una "coalición" dedicada a mantener prácticas discriminatorias en la comunidad de Atlanta.

The Journal & amp Constitution han luchado contra la discriminación durante muchos años, proporcionando una plataforma para editores de la talla del fallecido Ralph McGill, quien luchó incansable y valientemente contra la discriminación durante toda su vida laboral y que con frecuencia se refería a Jack Tarver como "el que se estabiliza mi caja de jabón ".


SOLO EN AJC: La ola de aburguesamiento de Atlanta se extiende sobre el histórico Old Fourth Ward

Cuando Sandra Gordon compró su primera casa en 1998 en Old Fourth Ward, su factura mensual de impuestos sobre la propiedad y la hipoteca era de $ 250.

Ese era el ritmo actual cuando el crimen se había apoderado del vecindario de la ciudad donde nació Martin Luther King Jr..

“Estaba asustado cuando me mudé aquí por primera vez, porque había tantos traficantes de drogas alrededor”, dijo Gordon, quien tiene 61 años. “Pero ha cambiado. Mucha gente buena se ha mudado. Me recuerda a los viejos tiempos, cuando era una niña ".

Su factura mensual es ahora de $ 604, principalmente debido al aumento de los precios de la vivienda, que eleva los impuestos a la propiedad. Gordon confía en un cheque mensual por discapacidad de $ 870 “y Dios. Rezo mucho ”.

“Si las cosas siguen como están, tendré que vender y mudarme a otro lugar”, dijo Gordon, quien también cuida a un sobrino adulto y una sobrina de 5 años a la que llama Love Bug. "Nací aquí y quiero quedarme, pero es posible que no tenga otra opción".

En 2018, el precio de venta promedio de una casa en Old Fourth Ward fue de $ 660,000. Eso es más de $ 280,000 en 2013, según Adams Realtors.

Debido a que los asesores fiscales todavía se están poniendo al día, Gordon y sus vecinos enfrentan impuestos a la propiedad aún más altos en los próximos años.

Los precios de las viviendas también están aumentando en comunidades vecinas como Inman Park, Poncey-Highland y Midtown, como parte de una ola de gentrificación que se extiende por el centro de Atlanta después de que muchos residentes adinerados abandonaron la ciudad en décadas anteriores por los suburbios.

Una de las razones del cambio radical es Atlanta Beltline, el antiguo corredor ferroviario convertido en un sendero para caminar y andar en bicicleta en 2012. Además de boutiques, restaurantes y cervecerías artesanales, los funcionarios de la ciudad prometieron viviendas asequibles. Lo primero sucedió. Este último no lo ha hecho.

En Atlanta, y en otras partes de los Estados Unidos, la gentrificación a menudo se trata de que los blancos ricos desplacen a los negros pobres. En ningún lugar se está desarrollando esa dinámica más que en el Antiguo Cuarto Distrito de la ciudad.

El dinero se vierte en un vecindario una vez descuidado

Entender el Antiguo Cuarto Distrito es entender Atlanta. Uno de los enclaves negros más históricos de la ciudad, ahora es uno de sus barrios más diversos.

“Es el corazón cultural y espiritual de Atlanta. King nació y predicó aquí ", dijo el concejal de la ciudad de Atlanta, Amir Farokhi, quien se mudó al vecindario en 2015." El vecindario se ha vuelto más blanco, más joven y posiblemente más rico ".

Hasta 23.000 personas, en su mayoría negros de clase trabajadora, vivían aquí en 1960. En la década de 1970, más de la mitad de la población había abandonado el área cuando las drogas, la violencia de las pandillas y la migración a los suburbios se apoderaban de ellos.

Todavía en 2000, el 76% de los 12,244 residentes eran negros y el 16% eran blancos en el área estadística del vecindario Old Fourth Ward / Sweet Auburn, según la Comisión Regional de Atlanta.

Para 2015, la población aumentó a 14.321 personas, pero la población negra cayó al 49.5% mientras que la población blanca aumentó al 39%. Durante el mismo período, el ingreso familiar promedio se disparó de $ 19,614 a $ 42,627.

Allesen Cann, un agente de bienes raíces, se mudó al vecindario hace unos años y ha observado el cambio de cerca.

“Siempre estoy desgarrado. Odio que la gente sienta que no puede quedarse ”, dijo Cann, quien es blanco. "Pero esto también es excelente para el vecindario cuando ves que llegan nuevos restaurantes y comodidades. Y estas mismas personas están obteniendo un precio mucho más alto de lo que obtendrían de otra manera".

En la sección de Auburn Avenue donde King nació en 1929, todavía se encuentran grandes casas de dos y tres pisos frente a hileras de casas de escopeta. Hoy en día, los nuevos lofts, townhomes y condominios comparten espacio con edificios antiguos y bungalows centenarios.

Las personas sin hogar piden dinero en las calles donde los comensales comen en algunos de los mejores restaurantes de la ciudad. En otra señal de cambio, según los residentes negros mayores, las mujeres blancas trotan y pasean a sus perros por las calles que alguna vez gobernaron los traficantes de drogas.

El parque histórico de Fourth Ward, anteriormente tierra contaminada en el punto más bajo de una cuenca de drenaje de 800 acres, es un destino popular después de una rehabilitación de $ 25 millones.

El parque y el cercano Ponce City Market, un almacén Sears, Roebuck vacío durante mucho tiempo ahora lleno de lofts caros y minoristas de alta gama como Williams Sonoma, son anclas del proyecto Beltline. El proyecto también ha prometido al menos 5600 casas y apartamentos asequibles para 2030, pero un estudio de 2017 de The Atlanta Journal-Constitution encontró que solo se habían financiado 800.

Hoy en día, Beltline aún está muy lejos de cumplir sus objetivos de vivienda asequible y "no se mantiene al día con los cambios demográficos y raciales", dijo Nathaniel Smith, fundador de Partnership for Southern Equity, una organización regional que impulsa el crecimiento inclusivo.

Para algunos, el regreso a un hogar diferente

En 1957, a los bisabuelos de Darryl Hollomon se les ofreció la oportunidad de comprar una casa de dos pisos que estaban alquilando en Morgan Street por unos 10.000 dólares. El bisabuelo, un predicador, creía que los hombres de Dios debían vivir con humildad y declinaron.

Para 2013, esa misma casa de 1,528 pies cuadrados se vendió por $ 260,000. Al lado de la antigua casa Hollomon, una nueva mansión, alta, cuadrada y moderna, está surgiendo del suelo. Muchas de las casas recién construidas se cotizan por más de $ 800,000.

“Ojalá lo hubiera comprado entonces”, dijo Hollomon, quien nació en Old Fourth Ward y recuerda al hombre de verduras que venía por la calle y a su abuela barriendo el porche y su parte de la acera.

Se mudó fuera del vecindario cuando tenía 12 años. Pero en 2015, Hollomon y su esposo Glyn Williams estaban buscando una casa para criar a sus gemelos. Compraron una casa en Pine Street, a pocas cuadras de la antigua casa de Morgan Street.

“Fue como volver a casa”, dijo Holloman, quien es negro y vicepresidente de asuntos estudiantiles en Spelman College.

Sus hijos van a la misma escuela primaria a la que asistió Hollomon y juegan en las mismas calles. Pero los cambios son drásticos.

"La comunidad con la que crecí, ya no la ves", dijo. "En cinco años, esto será una extensión de Midtown con menos gente de color y más gente de medios".

Desde su porche señala una casa grande en la esquina en la que dijo que vivieron cinco generaciones de mujeres negras. Luego, un día, se fueron. Más tarde, uno de ellos le dijo a Hollomon que no podían pagar los impuestos más altos.

“O tuvieron que vender su casa o la perdieron”, dijo Hollomon. "Puede ser vergonzoso o vergonzoso para la gente".

Algunos construyen más grandes, otros se preocupan de poder permitirse quedarse

Hace cinco años, Leslie Quigless, una madre soltera negra, y Michael Looney, un blanco casado y padre de dos, se mudaron a Old Fourth Ward.

Hoy sus perspectivas son diferentes.

Looney, de 56 años, vestido con una camiseta verde de Atlanta Beltline, es un paquete de energía mientras inspecciona la construcción de su casa de John Wesley Dobbs. Looney se mudó con su familia a Old Fourth Ward después de que su hijo de entonces 6 años viera a un vagabundo en el centro comercial local del condado de Gwinnett.

“Vivíamos en una casa grande en una gran comunidad de natación y tenis. Pero estábamos en una burbuja ”, dijo Looney, y agregó que todos le dijeron que viviera en los suburbios cuando se mudó a Georgia desde Miami.

Así que consiguieron un bungalow de 1.300 pies cuadrados, dos dormitorios y dos baños en el Old Fourth Ward. Cuando la familia lo superó, lo derribó para construir una casa de dos pisos y cuatro habitaciones que duplicaba el tamaño.

“Cuando nos mudamos aquí, la gente pensaba que estábamos locos. Dijeron que no era seguro y que los precios eran demasiado altos. Ahora quieren entrar ”, dijo Looney, quien se encarga de la gestión de seguridad en bienes raíces comerciales. "Pero, por otro lado, no sé cuáles serán mis impuestos y eso es muy preocupante".

En 2016, miles de propietarios de viviendas del condado de Fulton se sorprendieron cuando los impuestos a la propiedad se dispararon después de que el condado, durante años, no hubiera podido mantenerse al día con los valores en aumento. Las tarifas finalmente se congelaron a las tarifas de 2016 después de una batalla judicial, pero en algún momento los propietarios se están preparando para otro golpe.

A solo unas cuadras de Looney, Quigless no corre peligro inmediato de perder la casa que compró a través de un programa patrocinado por la ciudad para ayudar a los compradores primerizos de bajos ingresos. Pero la mujer de 42 años es dueña de un negocio de tutoría, por lo que sus ingresos pueden cambiar mes a mes. La factura de impuestos mensual de su casa ha aumentado en 250 dólares.

"He estudiado la posibilidad de vender mi casa antes de no poder pagar más los impuestos y eso da miedo", dijo Quigless, cuya casa está al final de la calle donde nació King. "Tenemos que preguntarnos, ¿qué queremos que sea este barrio?"

¿Es hora de revisar los impuestos a la propiedad?

Esa es una pregunta con la que Farokhi, el concejal de Atlanta, lucha a diario.

Los residentes de Old Fourth Ward pagan impuestos sobre la propiedad a la ciudad de Atlanta, las escuelas públicas de Atlanta y el condado de Fulton. Una escala móvil de exenciones que reduce los impuestos escolares o del condado para las personas mayores de ingresos bajos y medios entra en vigor a las edades de 62, 65 y 70 años. En la ciudad de Atlanta, los votantes también aprobaron recientemente una medida que limitaría los aumentos anuales de impuestos para propietarios de viviendas.

Farokhi, nativo de Atlanta e iraní-estadounidense, no cree que eso sea suficiente. Está reflexionando sobre una propuesta para dar a los residentes de toda la vida más exenciones fiscales para que no pierdan el precio de sus vecindarios. Otro miembro del consejo, Marci Collier Overstreet, está impulsando una resolución para que la Junta de Educación de Atlanta y la Junta de Comisionados del Condado de Fulton propongan conjuntamente un programa especial de desgravación fiscal heredada.

Farokhi también señala el "Programa del Fondo de Impuestos contra el Desplazamiento" en toda la ciudad para los residentes de English Avenue, Vine City, Ashview Heights y las comunidades del Atlanta University Center. Creado por el Westside Future Fund del sector privado y la ciudad de Atlanta, tiene como objetivo proteger a los residentes de mucho tiempo de los aumentos de impuestos a medida que proyectos de desarrollo como el estadio Mercedes-Benz y el Beltline aumentan los precios de los bienes raíces.

“Parte de mi trabajo es asegurarme de que se conserve el legado y la personalidad de Old Fourth Ward”, dijo Farokhi. "No necesitamos perder nuestra alma".


Una pareja de Lawrenceville abrirá una tienda de dulces y café en el centro

Richard García y Dominique Horton se unieron por el amor al café y la cultura que lo rodea. Siete años después, la pareja de Lawrenceville comenzará a asar y servir sus propias tazas de café.

García y Horton abrirán Reyna’s Espresso and Sweets en West Crogan Street, en el corazón del centro de Lawrenceville. La tienda Gwinnett comenzará a servir café, bebidas a base de espresso, batidos, té y postres antes del comienzo del verano.

Todos los días, la pareja planea abrir la tienda temprano en la mañana alrededor de las 6-7 a.m. y mantenerla abierta después del anochecer hasta las 9-10 p.m. Los clientes podrán disfrutar de cócteles a base de café en un patio exterior cerrado a prueba de intemperie o en el área abierta al lado del edificio, en espera de una licencia de licor de la ciudad.

García y Horton se toparon con el edificio vacío de su tienda el año pasado y decidieron dar los primeros pasos para abrir su negocio. García abrió anteriormente una empresa de instalación de muebles, y dijo que era solo cuestión de tiempo antes de que él y su pareja comenzaran un negocio juntos.

“En cuanto al centro de Lawrenceville, realmente nos gustó el ambiente”, dijo Horton. “Sucedió de forma bastante natural cuando pasamos un día y vimos este pequeño espacio. Pensamos que podríamos convertirlo en algo, por lo que es increíble que podamos construir algo donde vivimos también ".

García nombró a la tienda en honor a su madre, quien falleció de cáncer justo antes de que él y Horton comenzaran a salir. “(Mi madre) es la razón principal que me ha empujado a hacerlo mejor”, dijo. "Por eso elegí el nombre, porque creo que fue ella quien realmente lo inició".

La pareja pasó el año pasado ampliando sus conocimientos sobre el café. La tienda tostará sus propios frijoles, lo que, según García, separará a la tienda de otras en Lawrenceville. Los clientes sentados en el patio podrán ver el café tostado a través de una ventana.

"La consistencia es realmente lo que buscamos", dijo Horton, quien trabajó como gerente general en un restaurante durante 10 años. "Esa es una de las cosas que siento que carecen de muchos lugares, así que queremos que sea un lugar donde alguien pueda ir a tomar el mismo café hoy que ayer y mañana".

La tienda ofrecerá postres gourmet preparados por D's Delicious Desserts de propiedad local, lo que la diferenciará de otros lugares, dijo García. Las selecciones incluirán pastel de tres leches de café, pasteles de whoopie de camote con galletas de limón y opciones veganas / sin gluten.

Las grandes cadenas de cafeterías ofrecen un servicio rápido y un servicio de autoservicio, pero nada se compara con un barista que conoce los nombres y pedidos de sus clientes cuando entran por la puerta, dijo Horton.

La futura tienda ha recibido una acogida positiva de la comunidad de Lawrenceville, con cientos de me gusta en una publicación de Facebook de la ciudad de Lawrenceville. Los residentes parecen emocionados de tener un nuevo lugar para experimentar a tiempo para el verano, dijo Horton.

“Creo que esa es nuestra responsabilidad: asegurarnos de mantener viva la cultura del café y traer lo mejor que podamos a la mesa”, dijo García.


24 de octubre de 1871

La violencia de este día fue a una escala que ni siquiera una ciudad conocida por su brutalidad y ataques raciales había visto nunca. En 1999, Cecila Rasmussen de The Times proporcionó esta narrativa de la cadena de eventos:

Los disparos estallaron a las 4 p.m., justo cuando el ex asesor de la ciudad convertido en patrullero, Jesús Bilderrain, se estaba acabando un whisky en el salón de Higby. La mayoría de los clientes del bar hicieron caso omiso de la conmoción, pero Bilderrain, pistola en mano, salió obedientemente por las puertas batientes a la calle. A poca distancia, encontró a un hombre llamado Ah Choy con un disparo en el cuello (más tarde se determinó que este tiroteo estaba relacionado con una disputa entre dos bandas chinas). Cuando Bilderrain hizo sonar su silbato para pedir ayuda, las balas lo golpearon en el hombro y la muñeca.

Corriendo a su rescate, el dueño de la taberna convertido en ranchero Robert Thompson fue asesinado, disparado en el corazón por los mismos pistoleros invisibles, quienes también hirieron a algunos de los transeúntes.

Mientras tanto, los alborotadores seguían arrasando. Algunos treparon a los tejados y usaron picos para hacer agujeros, disparando a través de ellos a los inmigrantes que estaban adentro. Dos hombres que salieron corriendo a la calle fueron abatidos por hombres armados en los techos.

Una a una, más víctimas fueron sacadas de sus escondites, pateadas, golpeadas, apuñaladas, disparadas y torturadas por sus captores. Algunos fueron arrastrados por las calles con cuerdas alrededor del cuello y colgados de un toldo de madera sobre una acera, un carro cubierto o el travesaño de una puerta de corral. Finalmente, 15 cadáveres, incluidos los de un niño de 14 años y el único médico de la comunidad china, Chee Long Tong, colgaban en la Ciudad de los Ángeles. Otros cuatro murieron por heridas de bala, lo que elevó el número de muertos a manos de la mafia al 19, el 10% de la pequeña población china de la ciudad.

Luego, todos los desvencijados chabolas de Chinatown fueron saqueados. “Muchachos, sírvanse ustedes mismos”, fue el grito. A una víctima de linchamiento le cortaron el dedo por el anillo de diamantes que llevaba.

Los líderes de la masacre desfilaron por las calles, mostrando su botín, ante las risas y elogios de la multitud. Se robó un estimado de $ 40,000 en efectivo, oro y joyas.

Los periódicos locales del día siguiente calificaron el motín como una "victoria de los patriotas sobre los paganos".


Incluso cuando la revista Gourmet se cerró, la mujer a cargo hizo una receta para el éxito

CAMBRIDGE, Massachusetts & # 8212 En los 10 años de Ruth Reichl como editora en jefe de la revista Gourmet, su receta más solicitada fue la tarta de queso.

"Es tan fácil", dijo. “A todo el mundo le encanta. Se necesitan cinco minutos para hacerlo ".

Esos cinco minutos proporcionan un sustento duradero para los judíos que se embarcan en una sesión de estudio de Torá durante toda la noche en la primera noche de Shavuot. Y con las vacaciones que se acercan este fin de semana, Reichl compartió su receta de Big New York Cheesecake con The Times of Israel.

Nueva York fue el escenario de la distinguida carrera de Reichl en Gourmet, la famosa revista de comida que supervisó desde 1999 hasta su cierre en 2009, víctima de la crisis económica y una tendencia de los medios de comunicación impresa a online.

Como editor, el legendario escritor judío-estadounidense y nativo de Nueva York, Reichl, relató una era transformadora en la comida estadounidense mientras promovía contenido innovador, a veces controvertido, & # 8212, incluidos dos artículos memorables por separado sobre dos alimentos básicos no kosher, la langosta y el tocino. Todo es parte del nuevo libro de Reichl, & # 8220Save Me the Plums: My Gourmet Memoir, & # 8221, publicado a principios de este año por Penguin Random House.

Han sido unos meses muy ocupados para Reichl. Editó & # 8220The Best American Food Writing 2018 & # 8221 y contribuyó con entradas sobre pan de centeno y cordero para & # 8220The 100 Most Jewish Foods: A Highly Debtable List, & # 8221, que se publicó en marzo. (El pan de centeno era la comida favorita de su padre, y ella compartió una historia de cordero de Pascua). Visitó Israel en una gira para chefs famosos (dijo que el país tiene "productos tan increíbles y chefs realmente talentosos que los usan de maneras fascinantes").

Y luego están sus memorias, que se convirtieron en un éxito de ventas en su primera semana de lanzamiento. Conmovedoramente, está dedicado al crítico gastronómico judío-estadounidense Jonathan Gold y su esposa, la autora y editora Laurie Ochoa, quienes formaban parte del personal de Reichl en Los Angeles Times y Gourmet. Gold murió el año pasado de cáncer.

En una entrevista con The Times of Israel, Reichl dijo: “Nunca tuve este tipo de respuesta a nada de lo que escribí. De alguna manera, este libro tocó una vena con tanta gente. La gente sigue diciendo: 'Realmente no me importa la comida, pero realmente me impactó' ".

Dijo que “muchas madres trabajadoras de 30 y tantos encuentran el libro útil para ellas”, y señaló que trata sobre ser la editora de Gourmet mientras cría a su hijo Nick con su esposo, el productor de noticias de televisión Michael Singer. Y se maravilló de ser parte del trío más vendido de autores autobiográficos actuales & # 8212 "Michelle Obama, Melinda Gates y yo".

El libro de Reichl transmite un mundo de sesiones de fotos en cocinas de prueba, fiestas de lujo organizadas por el difunto propietario de Gourmet, Si Newhouse, el multimillonario director del imperio de la revista Conde Nast y visitas a Francia. "Rompí un trozo de pan y recogí un trozo de paté", escribe sobre un restaurante de París. “El sabor me llenó la boca & # 8212 fuerte, rústico, un paté con convicción. 'Dios, esto es bueno' ".

En abril, Reichl le dijo a una multitud que solo estaba de pie en el Brattle Theatre en Harvard Square que ser editor de Gourmet "realmente era un trabajo fantástico". (Su libro lleva el nombre del famoso poema de William Carlos Williams en el que la sabrosa fruta púrpura representa un placer culpable). El libro de Reichl es "una especie de homenaje a Gourmet y lo que significó para mí", dijo.

Fundada en 1940, Gourmet tiene un lugar especial en el corazón de muchos estadounidenses. Como Reichl explicó a The Times of Israel, fue la primera revista epicúrea en los EE. UU., Y “década tras década, Gourmet realmente relató la comida estadounidense, toda su historia”, con un enfoque adicional en la cocina internacional. “Viste cómo se abría el mundo a través de las páginas de la revista”, dijo.

Eso le sucedió a Reichl cuando tenía 8 años y crecía en Manhattan. Su padre, un inmigrante judío-alemán y diseñador de libros, disfrutaba visitando librerías de segunda mano los fines de semana y se llevaba a su hija con él. En una de esas visitas, quedó fascinada con un artículo de Gourmet, "Night of Lobster", en el que el ganador del Premio Pulitzer y poeta laureado de Maine, Robert P. Tristram Coffin, escribió de manera evocadora sobre los crustáceos y paisajes marinos de Nueva Inglaterra.

“De repente, aquí se dio cuenta de una manera tan maravillosa que la vida real podría ser tan magnífica como cualquier cuento de hadas”, dijo Reichl. “Me dio otra forma de entender no solo la comida, no solo la escritura, sino el mundo. Me di cuenta de que si prestaba atención a lo que me pasaba a diario, qué vida tan extraordinaria podría tener. He tenido algunos momentos "ajá". Este era uno de ellos."

& # 8220 Esto fue, por supuesto, antes de que el movimiento #MeToo derribara la cortina y dejara al descubierto la fealdad detrás de la puerta de la cocina, & # 8221 escribe & # 8220Save Me the Plums & # 8221 & # 8220 ¿Cuánto sabíamos? Había estado escribiendo artículos desde la década de los 70 sobre el ascenso de la cocinera y había escuchado las historias sobre los viejos tiempos. Pero yo & # 8217d pensé que eso había quedado atrás. & # 8221

Ella agrega que durante sus & # 8220 muchos años en restaurantes como mesera, cocinera y escritora, no puedo & # 8217 decir que los chefs que conocí eran peores que los hombres con los que me encontré en el mundo editorial o del arte. En retrospectiva, me siento como un cobarde por haber aguantado todo eso, pero era lo que todos considerábamos el camino del mundo. Espero que mis nietas vivan en una mejor. & # 8221

Reichl se convirtió en editora de la sección de comida de LA Times, crítica de restaurantes del New York Times y autora de libros de gran éxito como su anterior autobiografía & # 8220Tender at the Bone: Growing Up at the Table. & # 8221 Yet cuando fue invitada para liderar Gourmet, vaciló.

Como le dijo a su audiencia de Cambridge, sintió que la revista se había vuelto sofocante y se mostró ambivalente en unirse a la cultura corporativa de Conde Nast y sus más de 20 publicaciones, pero finalmente aceptó porque “realmente tenía una visión de lo que era un alimento revista debería ser ".

El libro detalla esa visión y cómo a veces entra en conflicto con los lectores de la vieja guardia, incluida una decisión que tomó sobre una foto de un cupcake.

"No creo que fuéramos del todo conscientes de lo mucho que muchos de los lectores mayores de Gourmet se consideraban una especie de guardianes de la alta cultura hasta que pusimos un pastelito en la portada", dijo a The Times of Israel. “Me pareció completamente anodino. ¿Por qué fue tan molesto para tanta gente? "

Aunque Reichl describió la imagen como "un hermoso pastelito", seguían llegando cartas enojadas de los lectores que la llamaban "la portada más repugnante que he visto". Uno escribió: "Tuve que arrancar la tapa".

“Me di cuenta de que muchos pensaban que la comida pertenecía a un club muy pequeño de personas, la alta cocina”, dijo. “De repente se sintieron molestos. La comida de repente perteneció a un grupo de personas mucho más grande. En lugar de corrientes [de comida] que caían de las mesas de la riqueza, [ahora había] comida en carritos de comida, comida callejera, tacos. Los sabores llegaban a las mesas de los restaurantes de mantel blanco. Eso no les gustó ni un poco ".

Algunas de sus otras innovaciones fueron mejores de lo anticipado & # 8212, como "Considere la langosta", señaló la exploración del escritor David Foster Wallace de un festival de mariscos de Maine que, digamos, era muy diferente a la pieza de langosta gourmet que Reichl leyó como un 8 años.

"Nunca esperé en mi mente que [el artículo de Wallace] fuera un artículo de bioética sobre la moralidad de comerse una criatura viviente", dijo.

La disquisición incluso contenía una referencia al infame médico nazi Josef Mengele. Ella le contó a su audiencia de Cambridge sobre las discusiones de ida y vuelta con Wallace en las que lo instó a eliminar la referencia de Mengele, entre otras cosas.

"Estaba segura de que la mitad de nuestros suscriptores cancelarían sus suscripciones, que perdería mi trabajo", dijo a The Times of Israel. “Fue una gran lección: nunca subestimes a los lectores. Dos cancelados. Cien escribieron: 'Gracias por un artículo tan fantástico' ".

Eso inspiró a Reichl a explorar otros temas desafiantes, incluido “Some Pig” de David Rakoff, en el que el escritor judío canadiense profundizó en la relación entre los judíos y el tocino.

“Fue muy controvertido”, dijo. “Fue maravilloso. Realmente molestó y también encantó a mucha gente. Descubrió en un momento que un rabino reformista en Chicago estaba tratando de decir que estaba bien que los judíos comieran tocino, en algún momento de la década de 1860. Terminó siendo un artículo sobre algo más que judíos y tocino y # 8212 la moralidad de la comida ". Ella lo llamó uno de sus favoritos.

By pursuing her vision and encouraging colleagues to pursue their ideas as well, Reichl was able to transcend feeling like an out-of-place newcomer to Conde Nast. She bonded with her staff — a bond that showed its strength during the 9/11 attacks. Conde Nast closed its offices after the terrorist attacks took down the Twin Towers, but Reichl learned of the emergency workers going to Ground Zero and invited her staff to join her in preparing and serving meals to them.

“I think on the part of all of us in New York, there was a huge desire to do something, to try to help in some way,” Reichl said. She recalled “a revealing moment” when she gave a bowl of chili to an emergency worker who said it reminded him of home. “I think we all felt how restorative food can be for people who cook, people who eat,” Reichl said.

Seven years later, New York faced a different kind of test in the global financial crisis, which ultimately led to the closure of Gourmet. Reichl was in Seattle on a book tour for “The Gourmet Cookbook” when she received a phone call summoning her back to New York.

“I thought it was what I had been expecting all along — that I would be fired,” she told her Cambridge audience. “I was stunned to discover they were not firing me but closing the magazine. It was a really horrible moment.”

She has respectful words for the late Conde Nast head Si Newhouse, whom she calls “truly a visionary, one of the last publishers putting out a quality product [readers] will appreciate.”

She has kept herself occupied with projects such as compiling a list of recipes that saved her in her first 365 days away from Gourmet into the book “My Kitchen Year,” and editing “The Best American Food Writing 2018.” But the magazine she was part of for so long, and what it represented, remained in her thoughts.

“I wanted to celebrate a golden moment for magazines,” Reichl said. “I was fortunate enough to be there, part of this moment. It’s over. It will never come again.”

Ruth Reichl’s Big New York Cheesecake

Lista de la compra
1 package Famous Chocolate Wafers
1½ pounds cream cheese
1 pint sour cream

Grapas
1 5/8 cups sugar
sal
8 tablespoons (1 stick) butter (melted)
4 huevos
2½ teaspoons vanilla

Direcciones
Cheesecake is about the easiest thing you can possibly bake, a completely foolproof recipe that relies on supermarket staples. Most people adore it: at Gourmet, cheesecake was our most requested recipe. Show up anywhere with one of these and you’ll be welcome.

Precalienta el horno a 350 grados.

To make the crust, crush chocolate wafers until you have about a cup and a half (that will take about 6 ounces of wafers). Mix in a quarter cup of sugar, a pinch of salt, and the melted butter. Using your fingers, pat this mixture into the bottom and sides of a 9-inch springform pan, making it even all around. Put the pan into the freezer for 15 minutes (it will keep here, covered, for a couple of months). Bake for 10 minutes, just to crisp the crust. Remove the pan and turn the oven down to 300 degrees.

Beat the cream cheese with a cup of sugar, the eggs, and 1½ teaspoons of vanilla until you have a completely smooth mixture. Pour it into the crust and bake for about 50 minutes, or until the cheese is set on the edges but still a bit wobbly in the middle. Remove the cake from the oven (leave the oven on) and cool for about 10 minutes on a wire rack.

Meanwhile, mix the sour cream with 2 tablespoons of sugar and 1 teaspoon of vanilla. Spread this mixture evenly over the cooled cake, then return it to the oven for about 12 minutes until the glaze is glossy and set.

Cool completely, then chill for at least 8 hours.

From “My Kitchen Year” by Ruth Reichl, published by Random House, an imprint and division of Penguin Random House LLC. Reservados todos los derechos. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.

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So after yesterday’s post during which I took the opportunity to question restaurants, restaurateurs, and chefs motives and decisions to out anonymous folks, it’s only fair that we discuss the impact on the average diner, &hellip Read more &rarr

The debate between those who wish to remain anonymous (like me) and those hell bent on exposing us rages on. Seemingly everyday, more and more anonymous journalists, critics, and bloggers are being ousted from their &hellip Read more &rarr


The 27 best restaurants in Orlando

At first glance, the best restaurants in Orlando may appear to be a string of strip mall eateries, fast food joints and cheesy tourist traps. While there&rsquos no denying Central Florida has an overabundance of all of those things, the City Beautiful has more to offer than meets the eye&mdashit&rsquos just a matter of knowing where to go.

Over the past decade, there&rsquos been a restaurant renaissance within Orlando with the buttoned-up chophouses and cookie-cutter cafes on the rise in the nineties and early aughts giving way to out-of-the-box dining concepts, unexpected takes on American classics, niche specialty spots and an overwhelming focus on sustainability inspired by the farm-to-table movement.

The driving force behind the city&rsquos foodie revival are the many chefs that call Orlando home. From James and Julie Petrakis, the duo behind The Ravenous Pig and Cask & Larder, to Brandon McGlamery, the mastermind who created hotspots like Luma and Prato, to Sonny Nguyen, the founder of Domu, there are a number of culinary movers and shakers that are raising the bar in terms of food quality, ambiance and service. Orlando&rsquos diverse culture is another major influencer, leading to the rise of authentic places serving global grub.

Whether you&rsquore looking to dine on fancifully crafted tasting menus, extraordinary seafood , split tapas with friends or grab a quick bite before venturing out to the best bars and clubs in the area, these are our favorite places to eat out in Orlando.

¿Has comido en algún lugar de esta lista y te ha encantado? Compártelo con el hashtag #TimeOutEatList. You can find out more about how Time Out makes recommendations and reviews restaurants here.


Chef Broening's Article Included in Best of Food Writing

John Broening, who serves as executive chef at Dúo y Olivéa, al igual que Spuntino, is not only a master in the kitchen, he is also a skilled and commanding writer. The 2012 edition of Best Food Writing anthologizes his piece Supper Clubs in Denver: Informal, Spontaneous and Inexpensive, recognizing his writing work among the best and giving readers a chance to re-read the article focused on the Noble Swine Supper Club, which originally appeared in the Denver Post on September 14, 2011.

Best of Food Writing, edited by Holly Hughes, is on its 11th edition, and in each iteration this anthology provides a well-curated selection of food coverage from the year from restaurant reviews, industry exposes, personal culinary experiences, updates on food policy, or wine-focused stories.

John Broening's writing pedigree and history are worth noting: his father, Stephens Broening, was a correspondent for the Associated Press and has written for many publications, including Los New York Times. Chef Broening graduated from Universidad de Haverford with a degree in English Literature and published his work in the Baltimore Sun, los Papel de la ciudad, Gastronomica, y Edible Front Range. His writing focuses on food, but he has also ventured into book reviews, among others.

Broening is a regular contributor to the The Outlet and writes a weekly column in the Denver Post, Short Order, in which he shares both thoughts on food and seasonal recipes with the readers.


Chef John Broening cooking at Spuntino [Photo: Adam Larkey]


Check Out These Vegan and Vegetarian Restaurants Around Atlanta

Whether a longtime devotee to the meatless life or a recent convert, Atlanta offers a slew of dedicated dining options for vegetarians and vegans around town. This list of Atlanta vegetarian and vegan restaurants includes menus offering everything from Chinese and Indian fare to raw food kitchens, and even a vegan pizzeria.

Don't see a favorite vegetarian or vegan restaurant listed? Send Eater the details via the tipline.

Descargo de responsabilidad: A number of Atlanta restaurants on this map have resumed dine-in service. The level of service offered is indicated on each map point. However, this should not be taken as endorsement for dining in, as there are still safety concerns: for updated information on coronavirus cases, please visit the Georgia Department of Health. Studies indicate that there is a lower exposure risk when outdoors, but the level of risk involved with patio dining is contingent on restaurants following strict social distancing and other safety guidelines.


Ver el vídeo: Restaurante pa Mar Adentro (Octubre 2021).